我也问过武夷山胡歌，他的答案是，通常老岩茶有两种，一种是一两年复焙一次，直焙到高火去，最后成为老茶的。
前一种，常见于一些当年卖不掉的岩茶——初焙成中火或者足火，卖不掉，第二年焙新茶的时候取出来一同焙火；若再卖不掉，返青后便再提香一次....渐次火功高上去。
后一种，常见于一些制茶初始便下定决心将它焙透，焙成足火高火，放几年再喝的茶。
其实，早在明末清初，周亮工就写过武夷岩茶的标准与使命：藏得深红三倍价，家家卖弄隔年陈。
彼时交通不便，武夷岩茶要想运到外省去售卖，非得焙到透，焙到足火高火才够，否则可能目的地还没到，茶便已经返青，或者已经不是最佳的状态了。
是以，老茶人们沿袭下来的风俗便是，有一些茶，山场工艺皆不错的，且品种并不是稀缺种类的岩茶，会做透一点，焙透一些，放到隔年来喝，或者放几年再喝。
如果有异味，有怪味，有潮味，有霉味，摸上去粘手，甚至上面长出了黑色或者白色的短绒毛，则肯定是不能喝的。
因为老茶对储存条件，是有极高的要求的，这一点，适用于任何一种老茶，老白茶、老岩茶、老普洱......
根本不管房间是不是时常开启透风，室内地板是不是做上防潮和垫高处理，甚至连一楼也可以成为存茶间....
在这样简陋的环境里存出来的茶，存的年份越长，则越容易出问题——生成海鲜味，鱼腥味，烟味，臭青味，沤青味....都是很正常的。
有了这些前提条件，当我们拿到一款老岩茶的时候，便不能马上喝，势必要闻一闻，摸一摸，看一看的。
只是世人大多不提武夷岩茶的含水量，大家便都忘却了它也是有含水量方面的指标。
于是这款岩茶的储存，便没有人去考虑环境的水分是否超标；而它在销售前，也没有人去关心它的含水量是不是有问题。
买家没在意，卖家也不懂，武夷岩茶的含水量，便成为了一个模糊的概念，被世人遗忘在了王屋山之北。
SO，当大多数人喝到一款老岩茶，便仿佛如获至宝，不太会去关注它的含水量，打开就准备喝。
直接沸水浇上去，细胞壁立马打开，有多少物质都能释放出来，“话”讲得透透的，何必还醒上半天一天，两天三天地空等？
既然是22年前的，那想必在是在箱子里储存了22年之久的——对于这种超长年份的老岩茶，不能去想它的储存环境和储存方式，否则会不敢以身试茶。
在不怀疑这款老岩茶的真实年份的前提下，我们拿到它，最先要注意的就是这款老岩茶的香气、滋味、条索，看看有没有杂味异味霉变发酸长毛之类的古怪。
毕竟它存在于世间已经22年了，就算是人，活了22岁，皮肤相貌肯定也跟刚出生时有巨大的变化，不查一下就喝，实在是对自己极大的不负责任。
但这位茶友并没有仔细观察这款老岩茶的外观，他得意之余，立马把它装在茶则里，开始醒茶了。
我不能理解这个脑回路，只想翻开武夷岩茶的国家标准告诉他，岩茶的含水量是小于6.5%，老岩茶原本就比新茶含水量高，你再把它晾在空气中两天，这水分，可就跟坐电梯似的噌噌噌上去了。
尤其一些靠谱的掌柜，在拿老茶给客人喝之前，会事先提个香，把这么多年漫长的储存期当中自然渗入的水分给驱赶出去，让茶回到初时的焦脆状态，再拿出来喝。
如果茶友的这款老岩茶，也是开箱后提过香的，那这香就白提了——晾在空气中两天，提香时赶走的水分，重新又补了回来，平白浪费了提香的精力。
这样的老岩茶，喝起来才会有普洱陈茶的那种韵，那种岁月沧桑的感觉，那种醇厚绵柔的汤感。
小陈茶事村姑陈，专栏写手，茶行业原创新媒体“小陈茶事”主笔，已出版白茶专著《白茶品鉴手记》，2016年-2020年已经累计撰写超过4000多篇原创文章。NG体育